Category: путешествия

Нам Тадж Махал

Нам Тадж Махал
Да, да, да! Мы были в Тадж Махале! Доехали, посмотрели, сфотографировались. Поставили в своей туристической зачетке большую жирную галку. Ура!
Кстати, индийцы называют его «Тадьжь Маааль», как наши узбеки. Начну, как всегда, издалека. Сейчас в Индии началась зима и сезон деловой активности. По холодку народ начал шевелиться, засоображал, побежал и поехал кто куда. Семинары, конференции, выставки народного хозяйства, турслеты и прочие заседания не успевают сменять друг друга. Все носятся как ошпаренные, кого-то встречают, кого-то провожают, кого-то иногда вообще выносят. В общем, броуновское движение и массовая бессонница.Collapse )

Collapse )

Нимрана

Нимрана

Так вот, рассказываю, собственно, о том, куда мы ездили по жуткой и развеселой индийской дороге.

Нимрана – старинная крепость, превращенная в современный дорогой отель. Очень красивое, но малоизвестное путеводителям место.Collapse )

Индийский универсам с элементами общепита

 Индийский универсам с элементами общепита

У меня радость неимоверная: купили новый малюсенький Canon S95!!! Размером с пачку носовых платков, влезает в любой карман, снимает при этом, собака такая в RAW, причем великолепно! Отличные цвета, качественная работа вспышки, в том числе в контровом свете. А как четко и просто он снимает без вспышки! В сумерках, когда мой 28-105 f/4.0 уже не справляется, малыш S95 отлично вытягивает кадры без шума и пыли в прямом смысле. И еще, рекламщики насчет стабилизатора не врут – реально изображения без «шевеленки» (в разумных пределах, конечно). Теперь смотрю на мир линзами Canon 5D Mark II и S95. Итак, кадры, снятые в основном свежеприобретенным S95, прошу любить и жаловать.
Сегодня я собрала подборочку делийских «супермаркетов» (из «чистеньких – богатеньких» районов, потому как в «бедненькие – грязненькие» соваться белому не стоит категорически). Про большие настоящие рынки должен быть отдельный рассказ. Нормальные, южные районы Дели - это такие обычные кварталы, персиково-розового цвета (почему-то другой краски в местных ДЭЗах нету), в которых живут простые индийские учителя, медработники, чиновники, среднего и выше среднего достатка. В этих районах всегда есть одна какая-то более-менее достопримечательная достопримечательность и один рыночек, где все отовариваются. Магазинов в нашем европейском понимании в Дели нет вообще. Нельзя так просто как у нас зайти в булочную, в галантерею, в обувной, в книжный... Здесь просто этого нет! Есть рынок, по типу улья, где в каждой палаточке свой специфический ассортимент, от лысых покрышек, до хрустальных светильников. Каждый рынок тоже имеет свою специализацию: где-то уклон на тряпки, где-то на овощи-фрукты (vegetables), где-то особенностью является палатка с мясом или крупами (cereals).
Овощи – фрукты часто продают просто с тележек на великах или раскладывают на коврике на земле. Получается очень живописно.

С мобильных прилавков вообще продают всё, что угодно.

Тут же при тебе всё жарят и предлагают на ужин.
Состав примерно таков: рис со специями, еще одни специи, еще другие, 3-4 ст. ложки чили-перца, еще немного специй, посолить-поперчить, добавить лучку, чесночку и карри. Специи по вкусу.

На десерт всегда можно перехватить пончиков у чувака на голове.

А можно съесть жареную в масле сладкую загогулину. Готовят при тебе, «на коленке», так что можно заказать форму и размер сладости. Жарят на открытом огне, сидя на газовом баллоне. Он удобен в качестве табурета.

На перекус можно закинуться орешками и прочими чипсами, опять же, из ассортимента велотележки (кстати, Word-2003 знает слово «велотележка» и в тексте его не подчеркивает! И не знает слов «голубой» и «негр»).

Хозяйке на заметку. Обратите внимание, из чего сделан цветок лотоса?

Это же красный ("ялтинский") лук на палочке! Индийцы мастера украшать свой нехитрый прилавок самыми затейливыми способами.
В жару и не очень желающим предлагается бодрящий напиток из свежевыжатого сахарного тростника (который навален охапками прямо тут же, за стенкой палатки «Соки-Воды». Я сначала подумала, то это дрова заготовили. Местные власти разрешают касте нищих и просто бедным собирать хворост на улицах для обогрева. Для этого у народа есть длинные бамбуковые палки с железным крюком на конце. Длина палки доходит на 7-8 метров! Ею они снимают сухие сучья с деревьев. Если бы не официальное разрешение властей, давно бы уже весь Нью-Дели попилили бы на дрова. Еще в качестве топлива используются священные коровьи лепешки и не очень священные прочие как..шки, старые покрышки (индийцы свято верят, что они горят и дают тепло!) и какие-то листья. Амбрэ от такой "ароматерапии" стоит сказочное. Переубедить местных, что бумага, коробки и ящики горят лучше всего вышеперечисленного - то же самое, что объяснить геометрию Лобачевского. Это у нас оно горит и параллельные пересекаются. У них нет. Не в этой жизни.
Так вот. Этот хворост оказался не дровами, а сахарным тростником. Я смотрю, они эти палочки сквозь каменные жернова пропускают и в стаканчик наливают сок.

На это фотке чувак в шикарном свитере несет до нашей машины 2 горшка с декоративной капустой, которые я купила за 65 рублей для украшения балкона. Свитер на чуваке просто нереальный, Микимото и Дрис Ван Нотен (любимые сложные дизайнеры гламурных московских жен) рыдают в уголке.
Если аллергия на сахарный тростник, можно попить апельсинового.

Я пожалела, что не купила перед отъездом складной стаканчик (такие у нас продаются в переходе под Лубянкой рублей за 300-400, со звездой и гербом ФСБ). К соку-то претензий нет: апельсины прямо при тебе чистит и выжимает вот такой милый человек:

Но стаканчик… (моет?) тоже он непонятно в чем и как. Стаканчик – это местное бактериологическое оружие, по недосмотру пока еще внесенное в справочники по терроризму, наряду с клавиатурами, дверными ручками и деревней, дружно какающей под стенами австрало-американского посольства.

Еще о рынках. Как я уже сказала, в каждом районе своя специфика. Такой «универмаг» под открытым небом. Вот несколько отделов этого делийского «гипермаркета» на разных рынках:

Парень продает снеки и чипсы – то, что у нас лежит в зонах возле кассы.

Отдел «Бакалея»


Отдел «Крупы»:
«Закрывайте двери, работает кондиционер!»

Вентилятор нужен для того, чтобы выдувать пустую шелуху от маиса.

Отдел «Овощи»:


Мясной отдел:

По-буддийски задумчивая собачка лежит прямо у лавки дяди Ризвана. Она до сих пор верит, что ее соседи-индусы – вегетарианцы.

Отдел «Ткани»:

Кстати, платя в Москве 200 евро за этническую тряпочку, стоит помнить, что все они шьются вот так и вот здесь. Особенно Lewis и всякие D&G.




Офис местного филиала «Дома Моды» настолько компактен, что в нем невозможно стоять – только сидеть и шить. Нечего болтаться без дела, как в московских бизнес-парках! Arbeiten!
В стране 1 млрд 300 млн человек, и половина более-менее работоспособных. Занят каждый квадратный метр.

Шьют на заказ по картинке, как правило, не утруждая себя обмериванием клиента (ну, если тот, конечно, очень настаивает). Результат всё равно не зависит от пожеланий и предварительных договоренностей. Стоит копейки. Тканей большой выбор.

Отдел «Спецодежда»


Отдел «Прачечная»


В отделе «Косметика» индийские красавицы покупают себе недельный запас точек на лоб (бинди). Формы и расцветки под любой наряд, стиль и повод.

Бинди – это точка на лбу индианки. Символизирует третий глаз Шивы – глаз мудрости. В разных штатах Индии эта точка называется по-разному, но самые распространенные названия – «бинди», «тилак» и «тика». Обычно бинди ставят черным цветом для незамужних девушек, красным – для замужних. Вдовам бинди, как и прочие украшения, не полагается. Сейчас, конечно, многие индианки ставят на лоб цветные и полудрагоценные камни, клеят бархатные кружочки разных цветов под разные наряды. Раньше бинди рисовали красной природной краской – куркумой. Один только бинди не свидетельствует о замужестве индианки, о браке говорит полоса красного цвета, сделанная краской «сурика» на проборе головы. И называется полоса на проборе "синдур".
Есть еще ти́лака или ти́лак – священный знак, который последователи индуизма наносят глиной, пеплом, сандаловой пастой или другим веществом на лоб и другие части тела. Виды тилаки отличаются у последователей разных направлений индуизма и, среди прочего, служат опознавательным знаком, говоря о принадлежности к той или иной религиозной традиции. Шиваиты (кто верит в Шиву) обычно используют пепел и наносят тилаку на лоб в форме трёх горизонтальных линий, которые называются трипундра. Вайшнавы используют глину из священных рек (таких как Ямуна, которая течет через Дели, и можно себе представить, из какого …на состоит эта священная глина!) или святых мест паломничества. Они накладывают тилаку в форме двух вертикальных линий, соединяющихся вместе между бровями, а последователи некоторых направлений вайшнавизма также накладывают тилаку на переносицу в форме листка туласи. Вайшнавская тилака называется урдхва-пундра… С утра вот так встала, Lancôme на ресницы, Dior на щеки, припудрилась Chanelью, урхва-пундру промеж глаз прилепила и побежала, красивая, на работу.
К вопросу об индийской веротерпимости. Есть мнение, что даже точка лазерного прицела на твоем лбу – тоже чья-то точка зрения... Хотя, говорят, это к неприятностям.
Возвращаемся в наш супермаркет. Отдел «Ремонт обуви»:

В стране около 3 млрд. ног! Большая часть, правда, до сих пор босая.

Прачечная, секция «Глажка белья винтажным утюгом».

Если бы они только знали, сколько капусты можно было бы наквасить под таким утюжищем!
Гладят в Индии старательно, все рукава по швам, аж до хруста. Разгладить дома рукав обратно никак невозможно. Химчистка недорогая (за 3 рубашки около 70 рублей), но, как правило, отстирав вещь от ваших пятен, индийцы обязательно оставят на ней свои. Мужу так постирали сорочки, но при выписке чека исчиркали их карандашом. Так что лучше дома, особенно, если одежда дорогая или из капризной ткани.
Пока клиентов нет, можно не напрягаться (отдел доставки):



Меня тут на днях осенило. Почему они все ходят в шлепках, а ноги у них чистые? А у меня за полдня – чернее ночи? Потому что у них пятки согласно предустановкам от природы УЖЕ чёрные! Несправедливо, блин. По праздникам индийцы свои пятки красят в ярко-красный цвет, а еще рисуют хной узоры мэнди аж до колена (девочки).
Завершаю тур по индийскому «гипермаркету» своей уже любимой автомобильной темой. Есть в Дели рынок из двух девятиэтажных корпусов, местный Южный Порт. Там шьют кожаные чехлы для салона машин и кожаные куртки для предприимчивых русских. Фасоны того и другого примерно одинаковые. Магазины носят названия типа «Volga Hindu» «Кожа Seryoga», «Hyundai Samara», «Sony Car Systam» (no prablem!). Там продается всё, от подсветки дворников (да, жива еще тюнинговая индустрия!!!) до лысой резины. Причем, настолько лысой, что корд не видно. Не знаю, на что она им? Клумб из покрышек, по крайней мере, как у нас в детских садиках, я не видела. Но главный и непыльный бизнес – это номера. За 1000-2500 рупий (650-1900 рублей) вам сделают любой фасон, цвет и размер. Главная маркетинговая фишка – то, что номера делает компьютер, а не скромный индус на корточках (см. инфо на прилавке):

ЛЮБЫЕ!!!

Этот красавец на красном (будущем) Феррари приехал полирнуть бампер. С учетом специфики их вождения, вернется он сюда дня через два.


А машины почему-то они не тонируют. Удивительно, когда +45, я не знаю, как можно ездить в Тате без кондиционера (там, правда, на торпеде у всех вентилятор стоит…). Но при полном отсутствии ГАИшников и какого бы то ни было вменяемого закона о тонировке, НЕ тонировать стекла – это нонсенс. Это ж не московские 500 рублей за пленку! Ну, есть, конечно, некоторые, но их мало, и пленка очень-очень светлая.
Я это объясняю для себя тем, что индийцы хреново видят в темноте. Большинство с наступлением самых маломальских сумерек или просто тучки, врубают… дальний свет. Представляете ощущения, когда в городе вся встречка едет с дальним светом?! Многим (не только дурням-европейцам) слепит глаза, и они одевают в салоне солнечные очки. Incredible India, сэр…









Бахаизм, кришнаизм и пофигизм

 Бахаизм, кришнаизм и пофигизм

Вчера с утра пораньше поехали в Лотус Темпл – Lotus Temple – бахаисткий храм, построенный в форме лотоса. Бахаисты – это такие товарищи из серии «мир-дружба-жывачка», которых просветил некий чел Бахаулла в 1863 году (последователь некоего Баба, убитого в Иране за свои религиозные убеждения). Он объявил себя последним посланником Бога на земле (после Будды, Христа и Мохамеда). Долго и упорно нарывался, в итоге добился того, чтобы его бросили в гнусную иракскую тюрьму, где он и умер через 40 лет жизни на деньги иракских налогоплательщиков. Оставил после себя полное собрание сочинений Брежнева (эээ, простите, бахаева-баба). Главная идея – единый Бог, ритуалов не надо, все попроще, возлюбим же друг друга. Пока сидел, забрасывал правителей всего мира посланиями из серии «перешли это письмо еще 7 человекам и будет тебе любофь и щастье» и, неудивительно, что так достал всех за 40 лет, что его в итоге казнили, несмотря на протесты профсоюзов и зарождающихся феминисток. Бахаистов в мире около 5 млн. чел. Храмов в мире 7, Лотус Темпл закончен последним в 1986 году. По серьезному, из самого хорошего – бахаисты за спасибо учат детей в самых бедных странах, строят школы и больницы. Остальное, на мой непросвещенный взгляд, немного того, из серии грибов на Гоа.
Так вот. Выхожу с утреца из дома. Пейзажик такой мирный, курочки бегают (у нас же под стеной деревня)… Потом смотрю, не совсем это курочки. Это ж павлины!!! Вот, что успела. Они, падлы, вёрткие. Шарятся по кустам и бегают, как белки. Хвостами за колючки не цепляются.


Кстати, по поводу белок. Блин, так они мне нравятся! Вот как только они в жару в своем меху выживают? Еще они издают очень громкие звуки, похожие на вопли наших сумасшедших воробьев или синичек. Никогда б не подумала, что одна махонькая белка может выдавать 100 Дб инфразвука!


А, ну так вот. Лотус Темпл. Очередь в него из школьников, как в Мавзолей в хорошие времена. Внутрь пускают только босиком. Умные индусы уже от машины идут в носках, а туристы сдают обувь в специальном мешочке в специальный гардероб.
 
Войлочных тапочек (как в наших музеях) не дают. Топаешь метров 100 голоногим. Европейцы – в белых носках… Это хорошо, когда на улице 30 градусов. А когда 46?! Наверное, в это время храм посещают только йоги.

Храм. Красиво снаружи, внутри – просто зал. Вокруг 9 бассейнов, в которые ОЧЕНЬ хочется нырнуть, да как-то неудобняк перед верующими. Мне кажется, эти бассейны сделаны специально для борьбы демона этикета с демоном потного искушения.


Вокруг разбит красивый парк с цветами и дорожками, 99% которых закрыты для пешеходов. В этом отношении, конечно, руссия – хинди бхай-бхай, т.е. братья навек. У нас тоже, если 5 ворот, то 4 закрыты. Если двустворчатая большая дверь, то одна половина точно на шпингалете. Если прогулочных аллей 10, то 7 будут перекрыты, а на оставшихся – все лавочки покрашены.
Вид на храм и парк. Кстати, больным фотографией товарищам открываю маленький секрет: в разгар туристическо-паломнического сезона, когда толпы народу текут к храму, снимать его стоит только из одного места. Вы уже догадались, да? Правильно, от туалета! Сааамый лучший вид без лишних голов и туловищ в кадре.

Космический туризм в отдельно взятом месте.

Индийцы очень заботятся о своем парке. Видимо, потому что зеленеет он с декабря по март, потом ему приходит торжественная хана. Всё как у англичан, включая таблички «По газонам не ходить», хоть от газона одна табличка-то и осталась:

Если от Лотоса отвернуться, можно поразмышлять о бренности жизни – бахаизм бахаизмом, а вокруг всё тот же пофигизм и та же Индия:


Эта картинка – вообще какой-то сюрреализм. Нервных прошу не смотреть:


У подножия горки, с обратной стороны Лотус Темпл располагается огромный кришнаитский храм ISKCON (International Society for Krishna Consciousness). Одно время эти товарищи в ярко оранжевых штанах и с косичкой на лысой башке обитали у нас на Беговой. У них были обалденно вкусные пирожные, и можно было купить настоящее сари. Но потом их погнали поганой метлой, т.к. шутки шутками, а кришнаизм – это секта, ее даже буддисты и индуисты не признают за религию. Хотя сейчас в Википедии написано прямо противоположное!
И еще панки на Арбате по четвергам разбирали на закусь кришнаитсякие кокосовые шарики, думая, что у кришнаитов «кокос» означает то же, что и у панков. Панки ошибались (кришнаиты не едят дурман-траву), но их чудесным образом вставляло.
Запомнится ISKCON мне двумя моментами. Первое – чувак при входе, говорящий «Йоу, браза!» сразу четырьмя руками. И девочка, блюющая на скорости 60 км/ч из окна автобуса, набитого кришнаитами, распевающими «Харе Кришна, Харе-Рама!».

Лотус Темпл, задний двор:



Лотус Темпл стоит на приличной горке, на которую сплошным потоком движутся туристические автобусы. Некоторым экскурсантам в дороге бывает очень (ОЧЕНЬ!) страшно:

Но большинству индийцев просто весело. Вот, представляете, какой должен быть человек, чтобы купить (поштучно!) и выложить на своей машине вот это:

И еще на дворники приклеить и надпись на лобовухе не забыть! Кстати, почти на каждой машине, помимо тюнинга, надписей от руки, знака ОМ, заклинаний и перца с лаймом (это местная КАСКО, сфоткаю как-нибудь специально), есть название машины или имя владельца. У этого развеселого поклонника ЛСД (или просто желтых шариков) имя написано красным под козырьком. Этот на фото внизу просто не успел сделать номер, зато успел повесить уточку:



(Balwan`s car. Всё сразу ясно о его водительских способностях)
На этой милипуське прикатили сразу 4 парня и 2 девушки (Ahir Boyz). Как они это сделали и играли ли в пути на баяне, остается загадкой.
Про номера. В Индии их как таковых единых государственных нет. Ты приходишь в местное ГАИ (я видела road police 1 раз, они сиротливо жались к лавке с пончиками). Гаишников тут ВООБЩЕ нет! Если б они были, им бы стоило штрафовать народ не за несоблюдение правил, а за СОБЛЮДЕНИЕ (ишь, мол, шибко грамотные вылезли, поворотники включают, в зеркала смотрят, ряды соблюдают. Только поток стопорят. А ну штраф гоните!) Так вот. Купив машину, надо там что-то заплатить и за это тебе скажут, какие у тебя будут цифры в номере. Потом ты идешь к любому жестянщику в армян-сервис и он по твоим запросам нарисует тебе «самый красывый номэр на свэтэ, вах!». У кого денег нет, распечатывают на бумажке и клеят на скотч. Могут (на дорогих тачках) сделать гравировку на металлической табличке в цвет кузова. Например, черная у тебя «Бэха», и номер будет черный, стальной, резьба по металлу, рамочка, золото. Круто, вах?
И еще индийцы никогда не снимают с машин наклеек и упаковочных ленточек. Вот как пришла она с завода с бумажками и VIN`ами на стеклах, как наклеили на нее в салоне еще 5 промо-этикеток и ленточки на капот, так она, красавица, и поедет с хозяином. И мыть он ее будет, и долбить об соседа, не снимая ленточек и наклеечек. Хорошо, хоть пузыри упаковочные снимают! Видимо из Индии пришла к нам мода носить солнечные очки с этикеточкой в верхнем углу стекла (больше иллюстраций повешу позже у себя на сайте).


Завершая свой рассказ о поездке в Храм Лотоса, отмечу еще одну милую черту местных жителей. Индийцы очень и очень любят фотографироваться! Я рада, что мы не в Мексике, например, где боятся фотоаппарата, потому что он отбирает душу. Индийцы же, завидя камеру, начинают надувать щеки и позировать, как на старых викторианских фотографиях.
Шла нарядная, остановилась, приосанилась:
Девчонки

Mr.Proper. Сосредоточен, покакал, нарядный. Внимательно смотрит на меня всеми тремя глазами.


Этот перестал орать, как только завидел камеру и белую рыжую тётю:

Сколько нужно индусов, чтобы сфотографировать 3-х человек? Ответ: от 3 до пяти: один держит камеру, второй советует и толкает его под локоть, третий смотрит со стороны и что-то орет, четвертый не определился, будет он фотографироваться или фотографировать сам, пятый просто стоит поперек или лезет в кадр.
А как иначе, когда в стране вас 1,3 миллиарда?!


Школьники – шкодники


Половина пялится на девчонок (у них же раздельные школы). Девчонки гордо задирают нос.


И уже на парковке, когда садились в машину, чтобы уезжать, обратила внимание на пригорок.
Один мальчик и набитый автобус засранцев (хором гомонят все известные им английские слова)


2 секунды спустя, 2 мальчика и полный автобус засранцев (гомонят «Хэлло, мадам, ай лав ю!»)


Еще спустя пару секунд:


Через 15 секунд после начала сцены:
Самые проворные встали, грудь колесом, крайний справа даже успел рубашку расстегнуть и майку выправить, чтобы выделяться на фоне остальных.

И наконец, когда фоткаться ломанулся было весь оставшийся автобус, пришел злобный полисмен с бамбуковой палкой и всем навалял, чтоб не обезьянничали. Обратите внимание, большинство – босиком. Обувь школьная дорогая, а семьи разные.

Ребята, спасибо. Цирк уехал, а клоуны остались. Ай лав ю, но праблем, гуд бай!


 

Бродилки по могилкам

 Бродилки по могилкам

Так получилось, что за последнюю неделю мы посетили три крупные достопримечательности, и все эти 3 места оказались… могилками. В Индии всё, что младше 3000 лет - отстой. Или, в лучшем случае, копия европейского. Взять, к примеру, современные машины. С виду, вроде, Тойота Королла, бизнес-седан модного серебристого цвета. А внутри – корыто скрипучее, да и только!
Так вот. Архитектура. Я, вообще-то любитель. А тут – все, что не памятник, то могилка. Мавзолей. Усыпальница. Tomb. Причем, для современных индийцев tomb как раз очень полезное место. Вокруг него, как правило, разбит парк с травкой, на которой можно кушать обед, валяться с любимыми и играть в крикет. На худой конец, если этот tomb настолько древний, что в его времена парков не разбивали (т.е. ему больше 500 лет), то на нем можно сушить белье и жить по ночам.
Начали мы с самого «окультуренного» комплекса – усыпальницы Хумаюна (Humayun`s Tomb).
Humayun Tomb
Из того, что хватило терпения прочитать на табличке по-английски, узнала, что тов. Хумаюн был реально крутым перцем. Я бы его поставила на второе место после нашего Александра Македонского. Хумаюн 1508 г.р. – второй из Великих Моголов, папа великого индийского правителя Акбара. Всю свою жизнь воевал с Шер-шахом за обладание северной Индией. В процессе пропутешествовал полмира. Враги погнали Хумаюна из Индии аж в Иран, где он, собрав новую армию через Афганистан и прилегающие неспокойные территории вернулся в Индию и победил плохих. В ходе своего vip-трипа Хумаюн и 40 человек свиты, включая жен, детей и попугаев, дошли из Ирана (где им по каким-то причинам не сиделось), аж до нынешнего грузинского Тифлиса, а оттуда, через Узбекистан (без всяких виз!) они вернулись обратно в родную Индию.
Сгубила Хумаюна… астрология. Однажды, в перерыве между военными командировками, он спускался из библиотеки с охапкой книг и услышал звон священного азана (не знаю, что это, но это важно). Хумаюн попытался преклонить колени, но запутался в полах своего платья и скатился кубарем по лестнице. От полученной черепно-мозговой травмы несколько дней спустя он скончался.
Расхлебывать последствия пришлось, как всегда, жене Хамиде-Бегум. Разобрав чемоданы и раздарив соседним шахам сувениры, Хамида-Бегум выбила покойному супругу участок подальше за городом и в 1562 году стала строить мавзолей. Не Ваганьково, конечно, но тоже неплохо. Десяток гектаров, шикарный парк, красный камень и белый мрамор. Проект выполнял самый модный архитектор того времени, перс Мирза Гийас, который впервые в Индии дополнил гробницу чётко распланированным парком-садом. Впоследствии сады стали непременным атрибутом всех памятников могольской архитектуры. Спустя 60 лет планировка комплекса Хумаюн Томб стала образцом для другого скорбящего супруга – Шах-Джахана, построившего Тадж Махал. Хумаюн Томб включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Внутри павильонов очень красиво. Поражают искусно выточенные из камня решетки на окнах. Тень от них создает фантастические по красоте кружевные узоры.
Короче, они ТАМ лежат так, как мы ЗДЕСЬ не живем.



Местный охранник суров, как весь почетный караул Мавзолея. Ходит строевым шагом туда-сюда. Как говаривал Хрюн Моржов, внушаеть!
Есть момент, который для меня пока остается загадкой. Откуда у Великих Моголов на стенах звезды Давида?! Может, кто знает?
Я это объясняю тем, что у индийцев шестиконечная звезда не имеет отношения к иудейской вере, а символизирует Колесо Сансары – жизнь вечную и бесконечную. Но я могу ошибаться. Пишите комменты, кто в курсе.

Вторая могилка – Firoz Shah Tughliaq Tomb – Фируз-шаха Туглака (1351-1388) (Шаха ТухлякА, в моей интерпретации). Эта уже больше походит на могилку, но, скорее, потому что индийцы взялись ее реставрировать. Без этого комплекс протянул бы подольше.
Вот, пожалуйста, каменная ротонда.
Свалили под ее крышу мешки с цементом. Судя по скорости работы, израсходуют этот цемент они года через три. А так, на всякий случай, через 7 месяцев начинается сезон дождей… блин, бедная ротонда! Она же превратится в монолитный каменный столбик…
Про Тухляка коротко (Советская историческая энциклопедия. Лит.: Ашрафян К. З., Делийский султанат, М., 1960): ФИРУЗ-ШАХ ТУГЛАК правитель (1351-1388) в Делийском султанате, болезненный и слабый, но разумный и кроткий, заботился о благоустройстве страны, строил плотины и каналы для орошения, водоемы, караван-сараи, мечети, школы, больницы и мосты. Пришел к власти в период усиления могущества крупных феодалов - мукта, роста их сепаратизма и обострения социальных противоречий. Стремясь укрепить свою власть, пошел на уступки мусульм. феод. знати: признал наследственность условных зем. пожалований, уменьшил сборы с земель мукта в пользу центр. казны, вернул многим частным феод. собственникам конфискованные ранее земли. Ф.-ш. Т. сурово расправлялся с сектантскими течениями (шиитами, махдистами и др.), в распространении к-рых находила выражение формировавшаяся торг.-ремесл. оппозиция городов феодализму. Одновременно Ф.-ш. Т. упразднил ряд феод. повинностей и поборов с гор. населения, взимавшихся ранее сверх осн. налога с торговли и ремесла. Уменьшена была также ставка гос. позем. налога. Ограничение феод. поборов создало благоприятные условия для развития х-ва, и историки описывали правление Ф.-ш. Т. как время процветания. К концу правления Ф.-ш. Т. усилился феод. сепаратизм.
Это строение – термитник. Наша эра. Позади слева еще один «термитник» - дома важных и богатых делийцев.
Потолки везде очень красивые, украшены резьбой с письменами, орнаментом и розами. Наверное, их так подробно расписывали, чтобы упокоившемуся было, что почитать на ночь. Чего зря валяться?
Внутри томб такой же, как и многие. С видом на парк и таунхаусы местных нуворишей.






Сколько тысяч лет прошло, а Маугли всё тот же…
Комнаты для персонала? Шкаф-купе?
В какой бы стране мы ни были, на каком бы языке не говорили, а стоит зайти в темный угол и пожалуйста: «Вася + Маша = любофь»
Уже уезжая из Хауз Кхаз (это и есть место, где расположен комплекс шаха-Тухляка и большой красивый парк с розовым садом), мы наткнулись на очередной томб. Просто стоял на пригорочке. Именно таких больше всего по всему Дели. Некоторые обнесены чахлым заборчиком и на ночь их закрывают. Другие просто служат местом ночлега бесприютных делийцев. В принципе, правильно. И для «хозяев», и для нынешних «постояльцев» - это последний и единственный приют.

Вид из «окна» Тухляк-томба.



Последняя «партия» усыпальниц, с которой мы ознакомились, располагается в саду Лоди-Гарден («лоди» - по-нашему, что-то типа правителя). Парковый комплекс Лоди Гарден находится в самом центре Дели. Это одно из немногих мест, где можно «подышать кислородом», как пишут в путеводителях. Там огромное количество цветов, зеленой травы (!), деревьев, живут экзотические даже по местным меркам птицы, бабочки и прочая живность. По выходным весь город ходит в сад обедать. Еще там занимаются спортом. Если европейцы бегают, то индийцы солидно ходят. Называется джоггинг. И конечно, все скамейки и все кусты усыпаны местными парочками обоего пола. Самое романтичное место. Они просто сидят/лежат и держатся за руки (больше ничего нельзя!).
До сих пор в кино не показывают поцелуи, а газеты закрывают лица целующихся расплывчатым кружком. При этом парень и девушка могут лежать в парке в такой позе, что европейцы краснеют. Свадьба по-прежнему дело договора между родителями и астрологами. Многие обручены с младых лет. В приданное девушке дается столько добра и драгоценностей, сколько она весит (ну, плюс – минус полкило). Сейчас идет волна эмансипе, поэтому в брак городские вступают лет в 25 (до 27 парни). Встречаются скорее «для души». Преимущественно в европейских кафе и больших парках.

Могилка №1, Бара Гумбад (Bara Gumbad – “большой купол”), конец XV в.

Могилка №2, Шиш Гумбад (Shish Gumbad – “глазурный купол”). На нем видны остатки голубых плиток, в большом количестве использовавшиеся для создания фризов под карнизом и над входом.

Могилка №3 (самая зеленая! Редко туда внутрь пускают. Только по выходным)

Могилка №4, восьмиугольный мавзолей Мухаммед-шаха (1434-44 гг.) из династии Сайидов.
Эти ребята уже были мусульманами. Но шестиконечные звезды по-прежнему светят и тем, и другим.
Рассмотрела его подробнее:
Потолок снаружи:


Вот еще потолок. Ну никак не могу я от них оторваться! Наверное, это потому, что в нашей московской квартире в старом сталинском доме потолок был волнисто-бугристый и с него сыпалась штукатурка. А тут прямо «Хиндустан Таймз» вся на потолке. Лежи. Читай. Балдей.

Это внутри галереи мечети, рядом с томбом. По стенам и потолку в камне вырезаны суры из Корана.
Вообще, конечно, у местных почтения к памятникам не сильное. Как, впрочем, и у всех «местных». Вот, пожалуйста. Парковка для велика.


Самая непыльная работа в Дели у охранников. Они называются «чикидАр». Но я их зову «чикипуками», потому что у этих ребят всегда всё чики-пуки. Вот кресло – рабочее место. Круто, да?
Кстати, насчет работы. Судя по отсутствию строительных лесов или хотя бы стремянки, штукатурные работы на этом объекте завершены. Ребята покрасили, насколько руки дотянулись, и всё, хватит.
Вот еще один бравый страж. Правда, непонятно кто кого и от чего охраняет.
Делийцы стараются приучаться к чистоте и красоте. Поэтому везде расставлены помойки, с призывом ими воспользоваться. Но посетители всё равно кидают мусор куда попало, а помойки опустошают по вечерам местные нищие (т.е. они не нищие, это у них каста такая). В парке могут гулять и не грамотные люди. Для них всё нарисовано в картинках:








Ну вот, бродя тенистыми аллеями,…
…добрела я до пруда.
Местным уткам горячо стоять на камушке («Ай, бля! Горячо, бля!), вот гусь и пляшет там на одной ноге.

И даже в парке не стоит забывать про индийское сумасшедшее двухполосное движение!!!
Дели рулит!

Теперь живу в Дели. Первые впечатления.

Ну вот, теперь я живу в Индии и уже почти рисую точки во лбу. Всё собиралась сесть и написать большое письмо, но так получилось, что всем понемногу всё порассказала. Здесь пишу немного про наше здесь, с картинками.
Сразу оговорюсь, что в  отличие от большинства туристов и особенно «просветленных» товарищей, которые едут сюда по грибы за всякими козлобородыми гуру, мы живем в очень европеизированной, дезинфицированной и более-менее приличной части города. Всё, конечно, относительно, потому что прямо под стеной вокруг нашего жилого комплекса стоит деревня, и ее обитатели с утра ходят к нашим воротам (пардон) справлять утреннюю нужду. Пишу как есть, из песни слов не выкинешь. А тут всё очень даже натуралистично.
Пока из-за стены еще не воняет, но это потому что зима, +13…+26, а вот когда будет +46, я даже не хочу думать. Хорошо, что супруг тоже любит арома-палочки. Мы их жжем на балконе беспрерывно – выветриваем запах краски из шкафов (перед нашим приездом их покрасили изнутри). Причем, на кухне кое-где прямо поверх зубочисток, лежавших на полочке…). Ребята местные все в нирване или около того, поэтому, если их вовремя не остановить, могут таких дел наворочать! Сосед нанял индуса покрасить стену в ванной. Около стены стояла прислоненная швабра. Индус вышел из нирваны и спросил: «А это надо красить?», показывая на швабру. Естественно, наш чел сказал, что нет. Ушел. Вечером вернулся, индуса нет. Всё, вроде, нормально, а ровно вокруг швабры, по контуру – оставшийся неокрашенным участок стены. Так что с ними надо быть очень внимательным и четким в формулировках.
В основном они не злобные, скорее, наоборот, приветливые. У них грехи прощаются или типа того. Когда трогаешь белого человека (ну, как у нас паука убить). Хреново маленьким детям в колясках. Особенно светленьким – к ним ломятся прямо сквозь толпу, в молах, на улицах, в магазинах, в лифтах, чтобы пощипать за щеки. Иногда щиплют больно. Дети орут, родители готовы разжечь международный конфликт. Но в целом, не пристают и в отличие от азеров наших за руки и другие части тела не хватают. В первый же наш экскурсионный день навстречу попался пионеротряд местных девочек, штук 200! И вот эта толпа на нас ломанулась здоровкаться за руку. Весело :)
В целом отношение добродушное. И дети, и взрослые, когда видят белого миллионера  европейского человека, сразу начинают что-то клянчить. Нас они воспринимают исключительно как источник их дохода. Причем им, пофигу, нужно мне их добро или нет. Те, кто посолиднее и побогаче довольно настороженно относятся, но опять же, благожелательно.
На взгляд европейца, местные частенько бывают туповаты. Это не от недостатка витаминов там или радиации, например. Просто у них мир устроен проще. Им недосуг думать за других, их вообще чужие проблемы мало волнуют. Особенно ярко это проявляется на дороге. Наши мужики, кто водит, просто выбешиваются, чуть не до драки. А этим фиолетово, они даже не понимают, что от них хотят.
По улицам Дели можно ехать, как угодно, на чем угодно и куда угодно (т.е. по любой стороне и в любом направлении с любой скоростью). Я еще совсем мало наснимала, со временем думаю создать отдельную серию.
Итак, можно и нужно ехать по встречке (у них слабо развито понятие «встречка»):

Нарисованная поперек желтая полосочка – дань европейской традиции и украшение асфальта, не более. По ней, кстати, можно ехать прямо – как у нас дети по бордюру ходят: кто первый упал (заехал колесом за желтую линию), тот лох.
Можно ехать поперек всем (мотоциклист на заднем плане). Ну, мало ли, надо тебе туда ехать, поперек:
Можно встать на светофоре поперек 2-х полос и загородить поворот направо и проезд слева. А хрен ли, стою себе как хочу, на бибиканье не реагирую:
Многие водилы тук-туков затыкают уши ватой, чтобы было не сильно громко в пути. При том, что боковые зеркала отсутствуют, а сзади стенка наглухо зашита желтой тряпкой, можно только догадываться представить, как эти смельчаки ориентируются в потоке. Главное правило – «смотри вперед». Остальные тоже будут смотреть вперед и как-нибудь тебя объедут или увернутся.
Производители машин с удовольствием экономят на зеркалах, т.к. в Азии обязательным является только правое, водительское зеркало. На дорогих японках зеркал полный комплект, но ими не пользуются – они, как правило, остаются сложенными и иногда обёрнутыми в заводской полиэтилен – чтобы не поцарапать!
Полос или что-то типа порядка не соблюдает никто. Набиваются перед светофором по принципу сот: любой кусочек асфальта впереди или сбоку – повод туда пролезть еще одному тук-туку. Если в Москве машины в пробках едут в 3-4 ряда по двухполосной дороге, то тут в 5-6 рядов, включая пешеходные дорожки и обочины, плюс мотоциклисты во всех свободных сантиметрах внутри и снаружи потока.
Грузовики в Индии, вообще, отдельная тема. Для них сделаю прямо-таки спец.серию.
Самая большая опасность исходит от «хрустиков» – мотоциклистов – и зеленых драндулеток «тук-туков»:
 
-- вот он, Харли Дэвидсон в носовом платке.

 
Эта красавица своё, слава Богу, отъездила:
Перейти улицу – задача для настоящего шахида. Это нереально!! Никто не останавливается, тётки в сари чешут бегом, мужики берут численностью. Т.е. ломятся стеной на поток машин. Кто кого, как русская-народная драка на Масленницу.
Светофоров немного. Они используются в основном для украшения и мигания разными цветами (как правило, красным или желтым). Европейцы по ним ориентируются на карте. Если светофор «настоящий», на нем кормятся нищие. С разбегу врезаются в боковое стекло, размазывая по нему сопли, поют, танцуют, одной рукой продают какую-то хрень, другой рукой с тряпкой протирают лобовое. Про нищих и низшие касты будет отдельный рассказ.

Этот вход в подземелье – переход. В нем живут, торгуют, справляют нужду и попрошайничают. Иногда всё одновременно. А поверху дорогу не перейдешь – полосы разделяет полутораметровый бетонный забор (иногда с острыми пиками), на котором сушится бельё. Вдоль всего шоссе. Можно, перелезая, его запачкать. Хозяин будет ругаться.
В городе несколько подземных переходов, они, как правило, обозначены загадочными знаками, не предвещающими ничего хорошего. То ли это падающие с Джомолунгмы альпинисты, то ли восхождение по колесу Сансары. Очень по-индийски:
Эту картинку я бы назвала «Найди двух белочек». Я словила, а вы?! (Ответ: справа от знака в центре и внизу)
 
Пальмовая белка – это главный друг и глюк всякого туриста. Они забавные. И бегают повсюду.
На некоторых круговых перекрестках от Игр Содружества-2010 сохранились травяные котэ-лягушки. Они приветствуют ужасающихся туристов. Я бы сказала – это страшный дух перекрестка.
 
80% перекрестков в Дели – круговые. Это позволяет сохранять хоть какой-то не то, чтобы порядок, а просто генеральное направление движения. На круг влетают под 60-80 км/ч, как в блендер. Поворотники используют только европейцы. Тук-туки иногда включают правый поворотник, а едут налево. И наоборот. Просто нужный поворотник у них не работает, допустим. Тогда машут руками.
С парковками в городе, как ни странно, всё нормально. За 10-30 рупий (6,5 – 17 рублей) можно оставить машину на весь день на нормальной стоянке в центре города. Когда надо будет выехать, парковщики на руках (!) выкатят твое транспортное средство из того места, куда они его сначала засунули.
Это для мотоциклов. А это (следующая) для машин.
Любое свободное место сразу же занимается 5-ю желающими. Вариант отойти в сторону и там разместиться с комфортом – не вариант. Надо, чтобы на голове у соседа, или над ухом у товарища, или обязательно пролезть без очереди, кто бы в ней ни стоял, хоть 1 человек.
 


Как я и говорила, отношение к жизни у индийцев гораздо проще. Ну, например. Шел человек, устал. Прилег отдохнуть, газету почитать. А тут девчонка идет, кирпичи на голове несет… (у стены посольства Австралии). 
Или вот в историческом месте поспать на травке, отчего же нет? Февральским морозным утром.

На первой фотке – человек культурный. Он газету не только читает, но и под себя подстелил. А вообще-то большинство не церемонится. Супруг из химчистки забирал рубашки. Они были постираны, накрахмалены, отглажены со стрелочками на рукавах и в трех местах запачканы чернилами. В дорогом магазине одежды в солидных коробках мы видели шелковые галстуки, которые продавались уже с пятнами, прямо в упаковке!
То, что нам непонятно, для индийцев – норма жизни. Вот, например, святое дерево (тут через одно всё святое). Табличка «Open» и лестница в небо. Это что? Это куда и для кого? Прямо щас можно?
Помойка с глазами… она пристально следит за теми, кто в нее что-то кидает. В нее, как правило, никто ничего не кидает, основной срач вокруг. А помойка просто яркая, она для красоты.
Кажется, индийцы знают ответы на главные вопросы, а мы (глупые европейцы), всё маемся в поисках.

Кстати, насчет святых. Этого добра тут на каждого индуса по 5 богов. Священная корова – первый и главный предмет вожделения европейцев (как хочется стейка!!!). Коровы есть беленькие, не страшненькие, а есть черные и волосатые. Больше похожие на помесь лошади с верблюдом. Они гуляют сами по себе и кормятся на помойках. Жрут с хрустом пластмассу. И я подозреваю, что доить их можно прямо йогуртом в стаканчике.
Позади меня зеленая тряпочка – вывеска банка. Сам банк за собачкой справа.
Такое отношение к жизни определяет быт. К нему индийцы не то, чтобы нетребовательны. А наплевательски пофигистичны. Вот, живут люди на 2-м этаже, а стены нет. Нет и нет. Шторы повесили, получились «французские окна».

Мальчик и мальчик качаются на обрезиненном проводе, который намотан на дерево. Точнее, один качается, второй смотрит, когда первый навернется. Провод в качестве качелей неудобен, врезается в жо…. Еще он рискует развязаться или оборваться вместе с сухой веткой дерева, а качающийся рухнуть на землю. Пришпилить поперек палку, чтобы была «тарзанка» или перевесить, на худой конец, провод с сухой ветки на нормальную, крепкую, в голову пришло, кажется, только мне.
Еще пара зарисовок.
Местные не смотрят футбол. Они играют в крикет. Все и везде. Иногда, если совсем бедные или нет мячика, используют обломки кирпичей и камни. Когда кто-то проходит мимо, игру не прерывают. Так что прохожему стоит поторапливаться. А на футболе зарабатывают деньги (фанатский бар «Манчестер Юнайтед»):
На том же месте. Святое дерево в полный рост.
Плиткой мостили площадь. Потом, видимо, надоело. Под деревом огромный гранитный фонтан в форме Мавзолея Ленина. Воды в нем нет и не будет. Бетона много, да воды мало. Эксплуатация стоит очень дорого. Фонтанов в Дели много. Работают только 4 у Президентского дворца. Вот еще один в форме стадиона «Олимпийский». Тоже не работает. В него писают. Видимо, втайне надеются когда-нибудь наполнить…

Следующее письмо планирую написать о культурных достопримечательностях. Без бытовых, так сказать, подробностей.